发往北京的中巴车是凌晨三点，大家兴奋的基本上都没有睡觉，早早的收拾好行李，十二点左右的时候就在公司门口安静得等待着中巴车的到来。
大家在等着中巴车的时候，都围着几个去过北京的同事问东问西，他们也给大家介绍着当初他们去北京玩的时候情景。
去往北京的路上大家都很亢奋，包括姜晋也是一样，和董悟两个人聊了很久，行程过半的时候大家都累了，就有很多人开始睡起觉来，姜晋也趁机会睡了一觉，等姜晋醒来的时候才发现，不知道什么时候旅游团的导游也上了车子，和董悟在沟通着什么。
导游是个三十岁上下的小伙子，从事导游也有五六年了，主要就是在北京，从这个导游给大家介绍各个旅游的景点的过程中，可以感受的到，他对北京的历史，人文，有很深的研究。
中巴车是直接开到了宾馆，具体是在几环外的宾馆，大家此刻也不计较了，坐了一天多的车，大家匆匆的吃完晚饭，就都去美美的睡觉了。
前三天，在导游的安排下，把北京的一些重要的旅游景点去了一下，中间也偶尔穿插一些购物的超市。
第四天基本上就是安排大家购物，不过这个小伙子说的也很清楚，可以选择不去，自己活动，如果你想去买点土特产，纪念品，或者啥的，你就跟着他，他可以保证能买到相对便宜的商品，并且不是假货。
姜晋上午跟着去了几家类似超市一样的市场，根据自己的喜好也买了一些东西，姜晋就把大家买的东西，集中起来，统一发快递发到无锡分公司，毕竟这些东西随身带着也不方便。
下午，姜晋离开旅游团，去了宋葛覃的工作单位。
此刻的宋葛覃在一家律师所算上实习工作了有两年多了，这个两年宋葛覃可以说在这个律师所里发展的是顺风顺水，当然自己有能力是一方面。另外一个原因，也很重要，就是这个律师所的老板，有个儿子也在这里面上班，特别喜欢宋葛覃。
这个律师事务所在当时，就算是在北京也算得上规模不小了，所有的律师加起来大概有三十多人，在个人所这种形式里，基本上算是个巨无霸了。
老板据说在北京很有社会资源，其实这个很正常，毕竟做律师这个行业，是很多企业永远回避不了的，其中错枝盘耕的事也少不了。
电话打通后，宋葛覃叫姜晋在一个固定的地方别动，她去找他，毕竟姜晋对北京的路根本就不认识。
几年来，宋葛覃早就从一个单纯的少女，已经蜕变成一个精明干练的女人了。
天生丽质的宋葛覃成了众多男人追求的对象，有的时候也会有很多律师事务所以外的人来找她。
也许是老板对宋葛覃的家庭背景有成见，对宋葛覃并不是很感冒，对儿子喜欢宋葛覃的事，也是睁一只眼闭一只眼，保持中立。
老板是个地道的北京人，祖宗多少代都在北京生活。虽然说老北京人，可是和满族也扯不上关系，是河北的移民，至于啥时候移民过去的，他们的家族也说不清楚了。
老板叫马田城，一个儿子，一个女儿。女儿比儿子大六岁，早就成家立业了，女儿女婿都在律师所上班。儿子叫马德锋，女儿叫马亚丽。
说起老北京人，其实这是一个很独特的群体，北京城是座经过了几朝几代帝王的古都，天子脚下的子民自然也就多少带了一点孤傲，在外地人面前也带了点儿调侃或者买弄。
使得许多初到京城的人、总是存有一些诚惶诚恐，天子脚下，官府自然就多。官府多官员自然也就更多。京城的人天天看的达官贵人，听的是传闻逸事，道听途说的官场密事。当然也就常常在茶楼酒肆之中，拿来做了聊天侃山的本钱。难免在接人待物上多了些圆滑、调侃。更兼的好象比一些个土包子财主就多知多懂。再者说了，您别瞧着身边的主其貌不扬，保不齐的就是位有头有脸的人物。祖上可能就合哪位达官贵人是至亲。
在这主眼里，有谁呀？真正意义上的北京人，其实应该是很醇厚的，只是多了一些烦琐的礼节。有些是满清旗人留下的老人，有些是官宦人家的家规家训演化而来得礼数，最让人接受不了的就是北京人过份的热情，和多知多懂。
天子脚下的臣民，见得多了听的多了，自然就不把什么事当成事。也不太怕事，这种玩世不恭也就成为了北京人在其他地方人眼里的油滑，‘京油子’大概也就由此产生了。说到底实际和北京的人文环境有关，也和几百年的京城文化有关，实在是不应全赖在人的身上。
说起北京最叫姜晋有感觉得是吃文化，北京的饭庄过去多以鲁系菜为住，川菜原本不多，再就是所谓的下江菜，也就是今天的本帮菜。而主要的菜系就是鲁菜。
北京过去最有名的八大楼、四大居也基本上是鲁菜当家。不过就是各有拿手，各有绝活儿罢了。到底京菜是什么味儿，就是正宗的北京人也未必能说得明白。到今天可能也就剩下炸酱面还带有老北京的特点。可又偏偏不在菜的范畴，当属面食一类。
就是名满天下的北京烤鸭，据说也是传承了烧鸭子的衣钵，大概应该算在鲁菜的名下。可就是到今天也没有个名分的北京菜，偏偏就生生的造就了北京的食客，吃涮肉就必得东来顺，肉得是口外来的，张北一岁口的绵羊，沾的得是用六必居的酱豆腐韭菜花儿调的佐料。
吃烤鸭就得是全聚德，吃得就是潮白河边上长的北京填鸭，错了地方不吃。致美楼的褡裢火烧、牛舌饼。
同和居的银丝卷、烤馒头，无不是靠着一招鲜才享誉京城。没有北京的饭庄，何以养得了北京城的这样一批有名有姓的吃主，没有北京的这样一批吃主，又何以养的了北京城这样规模又如此讲究的饭庄。正所谓‘没有艺人何以有君子，无有君子又何以养艺人’北京的吃主和北京的饭庄，就如同一对丑陋的孪生姐妹，相依又相怨，无时无刻不长在一起，谁也离不开谁。
会吃成了北京人的一个偏好，吃的讲究也成了北京人的一个标志。可是会吃，与今天有人的奢华和腐化不是一回事儿，不是花大价钱吃的人就是会吃，会吃是一种遗风，是一种不可言传的大家风范，这个样子不是学出来的，更不是用钱生砸出来的，这是一种与生俱来‘爷’的讲究，北京俗话‘胎里带’。
在北京的大杂院里，就是到了今天，也仍然时不时的能瞧的出这种近百年的遗风。
吃顿炸酱面，司空见惯的平民食品。
在一般的人，简单之极。可要是遇见一位正宗的吃主，得，您就得惊动了四九城。先说这酱，要专门买西单田园的黄酱，用致美斋的酱油调开了，肉，要买南城大红门屠宰场的硬肋五花肉，一律切成色子块，小碗干炸，没有个时小时不算好了，再说吃面用的面码，能摆一桌子，绰好的青豆、黄豆，切好的黄瓜丝，青蒜沫、芹菜沫、小水萝卜丝、心里美萝卜丝，等等。
最后说这面，今天用的切面、挂面、根本就不带玩。讲的是自己活面自己抻，单单就是和面，醒面没有个半天仨小时，门都没有。您说说，好容易要出锅了，又要讲究个冬天吃锅挑儿，春秋天吃过水儿。全世界都有吃面的，您见没见过吃的如此完美，如此风雅，如此讲究，如此似致的？北京人就做到了。
吃面已经不是为了肚子，而是在追求一种过程的尽善尽美，狼吞虎咽已经是一种亵渎，因为做面的过程已经就是一种艺术的展示，而不狼吞虎咽，则无法表达对于这种艺术的热爱。吃面完全脱除了食用的庸俗进入了一个境界，由此推开，吃顿炸酱面尚且如此，北京人在有名的大饭庄吃饭，那种优雅的追求也就可想而知了。